Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень часть можно услышать из уст начинающих аквариумистов такие банальные вещи, когда аквариумные растения называют водорослями. Даже учитывая некоторый опыт в аквариумистике, далеко не каждый любитель подводного сада толком понимает в чем отличие между водорослями и высшими растениями. В этой статье давайте разеберемся раз и навсегда с этим вопросом и слегка коснемся ботаники.
Многим известно, что растения делятся на высшие и низшие. Как раз водоросли считаются низшими растениями. По своей природе, водоросли являются наиболее древними представителями флоры и фауны, которые можно обнаружить в водной среде. Они делятся на многоклеточные и одноклеточные и разнятся по строению. Основная отличительная черта, которая просматривается у всех водорослей – размножение спорами.
Широкое разнообразие водорослей можно разделить на отделы. Самые простые из них – это сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). А вот все остальные представители простейших устроены несколько сложнее. В аквариуме вы можете встретить бурые водоросли (отдел Phaeophyta), зеленые водоросли (отдел Chlorophyta), диатомовые водоросли (отдел Diatomophyta) и красные водоросли с багрянками (отдел Rhodophyta).
Как как же попадает эта зараза в наши аквариумы? А можно ли вообще избежать возникновения нежелательных гостей в своем подводном саду? Эту гадость вы можете занести при кормлении своих питомцев живым кормом, с очередным красивым водным растением и пылью. Во всех вышеперечисленных моментах могут встречаться споры тех или иных водорослей. Если исследовать при помощи электронного микроскопа аквариумную воду или налет со стенок аквариума, то там вы обнаружите солидный бульон из простейших. Они как раз и доставляют аквариумисту настоящую головную боль. Но если в аквариуме поддерживается биологическое равновесие, их концентрация не представляет угрозы. Если это шаткое равновесие нарушится по определенным причинам, какой-либо вид водорослей начнет бурное развитие. А может даже и несколько типов, это уже как кому повезет.
Эти водоросли создают колонии с разной окраской, которая может варьироваться от ярко-зеленых оттенков до синих и буро-зеленых. Главная особенность этого типа паразитов заключается в обильном выделении слизи, а их колонии похожи на студенистую массу у которой достаточно неприятный запашок.
В основном этот тип водорослей развивается при интенсивном освещении аквариума, в фильтрующих материалах наружных фильтров, эрлифтах и на поверхности. Получается, что колония сине-зеленой дряни больше всего любит водную среду, соприкасающуюся с атмосферным воздухом.
За длительный период эволюции сине-зеленые водоросли научились извлекать из окружающей среды азот и прочие необходимые для их жизнедеятельности химические элементы и соединения. Подобный способ пропитания именуется автотрофным. Мало того, они могут без проблем извлекать из аквариумной воды необходимую для жизни органику. А это уже другой способ питания – гетеротрофный. Если какой-либо организм может питаться двумя способами, то такие организмы именуются миксотрофами. Две наиболее распространенных причины развития в аквариумах сине-зеленых водорослей – этой аквариумы с интенсивной аэрацией и избыток органики, растворенной в аквариумной воде.
Как с ними бороться?
При борьбе с этими водорослями можно столкнуться с некоторыми сложностями, а в частности, ни одна рыба-санитар или моллюск к ним не прикасается. Но это все в принципе не сильно важно, бороться с ними можно другими методами. Наиболее приемлемый способ – это наиболее оптимальный режим в аквариуме. Если заметили первые признаки образования колоний нежелательных соседей, уменьшите интенсивность освещения в аквариуме, сократите время и интенсивность аэрации, тщательно удаляйте всю лишнюю органику из аквариума. Как вариант, можно на поверхность пустить плавающие растения (пистию и риччию). Подмены воды делать не стоит. В подобных условиях непрошенные гости сами погибнут недели через две-три. Это будет происходить постепенно, не сразу. А вот уже погибшие колонии водорослей успешно поедаются моллюсками.
Если же вы хотите добиться более быстрого эффекта от борьбы с непрошенным гостем в вашем аквариуме, то тут без антибиотиков и всевозможных красителей не обойтись. Если совмещать эти препараты, то результат будет еще лучше.
Самый эффективный антибиотик при борьбе с сине-зелеными водорослями является бициллин-5. Его стоит разводить в пропорции на один литр воды 10-20 тыс. единиц. В продажу антибиотик поступает во флакончиках, емкость которых составляет около полутора миллионов ед. Прежде чем колотить чудо-смесь, нужно смешать содержимое флакона с 15 мл простой воды. Таким образом вы сможете легче дозировать препарат. Полученной смеси хватит обработать от 70 до 150 литров воды в аквариуме.
Антибиотик вносится исключительно перед ночью, потому что при взаимодействии со светом он достаточно быстро разлагается. Предварительно выключите фильтры и аэраторы, так как это существенно повысит эффективность обработки банки. Антибиотик бициллин-5 вносят на протяжении трех ночей подряд. Чем сильнее аквариум загрязнен органическими соединениями, тем больше бициллина придется влить. Если аквариум более-менее чистый и органики в нем не много, то 10 тыс. ед. на литр воды хватит сполна.
Если ваш аквариум сильно пострадал от сине-зеленой напасти и органика зашкаливает, то берется дозировка 20 тыс. ед. на литр воды. Но только вы должны учитывать, что при использовании такого концентрированного раствора у вас не только все водоросли отправятся к праотцам, но и практически вся микрофлора вашего аквариума. Основная часть этой микрофлоры расположена в аквариумном грунте. При использовании раствора с такой сильной концентрацией антибиотика может даже пошатнуться биологическое равновесие и пострадать некоторые растения. Если есть папоротники и другая чувствительная к составу воды трава, то скорее всего она погибнет.
Спустя четверо суток после применения антибиотика, в основном, водоросли начинают массово гибнуть. Этот момент нельзя прозевать и мигом броситься удалять всю эту пакость из вашего аквариума путем нескольких подмен воды в неделю в количестве 1/3 от общего объема. Если вы выбрали неправильную пропорцию (недостаточную), то где-то через пару недель водоросли опять начнут бурно развиваться.
Чтобы усилить эффект от использования антибиотиков нередко прибегают к использованию красителей: метиленовую синьку, трипафлавин и бриллиантовый зеленый. Как показала практика, превосходный результат дает применения бициллина-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды и 1 мг трипафлавина на литр воды.
Используя бриллиантовую зелень или синьку, краситель нужно добавлять в аквариум капельно до тех пор, пока аквариумная вода не примет равномерный окрас, а только после этого нужно внести бициллин-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды. Как показали наблюдения, другие антибиотики (бициллин-3, пенициллин, эритромицин и стрептомицин) не дают такого хорошего результата, однако иногда один из вышеперечисленных препаратов помогает лучше пятого бициллина. Тут, как говорится, только методом проб и ошибок нужно подбирать подходящий антибиотик. К какому препарату водоросли более чувствительны, таким их и давите.
Помимо вышеуказанной напасти в наши аквариумы заходят в гости бурые водоросли. Они представляют собой темной-бурый плотный налет , который покрывает стенки аквариума, растения, грунт. Эта бурая субстанция сильно портит эстетический вид водоема и прилично притеняют аквариумные растения, что негативно сказывается на их питании. На ощупь налет шершавый и с основой он достаточно плотно соединяется, что вызывает некоторые трудности при его механическом удалении. Аквариумные моллюски при борьбе с этой напастью вам не помощники, однако рыбки-санитары успешно борются с бурыми водорослями.
Почему эти водоросли появляются в аквариуме? Главная причина – недостаточное освещение. Единственно верный способ борьбы с ними – правильный световой режим. Не просто так говорят, что для нормального существования любого аквариума нужен правильный световой режим, который не позволит бурым водорослям развиваться в вашем аквариуме. При борьбе с бурой гадостью использовать всевозможные химические препараты и антибиотики бесполезно.
При приближении лета в банках, которые стоят рядом с окнами, особенно тех, которые смотрят восток и юг, вода становится мутной и зеленой. У меня уже есть статья о том, как избавиться от зеленых водорослей, можете ее прочесть. Причина помутнения и позеленения воды – активное размножение зеленых водорослей. Такое явление вы можете увидеть в любое время года если у вас в аквариуме большой световой день. По простонародному это явление именуется цветение воды.
Когда цветет вода в аквариуме очень сильно от этого страдают растения, потому что зеленые водоросли сильно их притеняют и высасывают из воды все питательные вещества и нарушают газообмен в банке. Если ограничить количество света, которое попадает в ваш аквариум, вы существенно замедлите развитие зеленой напасти. А если затенить аквариум на несколько дней, то это обычно приводит к полному их уничтожению. Но если вы резко восстановите прежний световой режим, то это может послужить новым толчком к развитию непрошенных гостей.
Почему так происходит? Главная причина возобновления развития водорослей – нарушенное биологическое равновесие. Если в аквариуме нет перенаселения, растения великолепно растут и не наблюдается переизбыток органики, то даже продолжительный световой день (16 часов) не приводит к цветению воды. Причина в том, что в водоеме, в котором устаканилось биологическое равновесие, высшие растения попросту не оставляют питательных веществ для поглощения зелеными водорослями.
Так же в аквариума зеленых непрошенных гостей употребляют в пищу простейшие организмы, которых в наших банках предостаточно. Если в аквасе перенаселенка, то количество простейших, питающихся зелеными «гостями» существенно сокращается. Практически все мальки едят простейшие организмы, к которым можно причислить инфузорию туфельку, которая активно уничтожает зеленые водоросли. Получается, что недостаток простейших, являющихся главными врагами «цветной воды», служит очередной причиной появления последних.
Как бороться с цветением воды?
Частые подмены большого количества воды и использование обыкновенных фильтров не дает никаких результатов. Эти методы иногода помогают, но если их использовать вместе с притенением аквариума. Но опять же, этот метод можно использовать, если рыб в аквариуме практически нет. Подмена большого количества воды может стать толчком для развития зеленых водорослей, так как в свежей воде большое количество питательных веществ, что на руку непрошенным гостям.
Очень хорошо себя зарекомендовала озонация аквариума. Если вода обрабатывается озоном в специальной емкости в течение некоторого времени, за которое проходит до 5 объемов аквариума, можно наблюдать полное уничтожение зеленых водорослей. Через пару часов мертвая зелень осядет на аквариумный грунт, после чего их нужно собрать при помощи шланга с воронкой. Так же можно попробовать очистить воду через аквариумный фильтр, наполнитель которого мелкопористый. Цвести вода не будет достаточно долго, даже несмотря на то, что биологическое равновесие еще устаканилось.
Можно нейтрализовать цветение Альгошоком. После обработки этим препаратом зеленая муть обесцвечивается и белая муть из мертвых водорослей или осаждается специальными коагулянтами, или через некоторое время отфильтровывается фильтром сама по себе.
Бороться с цветной водой можно так же и при помощи антибиотиков. Главный помощник в этом служит бициллин-5. Иногда можно убить всю гадость после одного применения. Концентрация препарата при обработке воды аналогичная, как при борьбе с уже известными сине-зелеными водорослями. Так же хорошо показал себя пенициллин. Вносится он в аналогичной дозе, что и бициллин-5 (от 10 до 20 тыс. ед. на литр воды), однако очень важно вносить его в аквариум в течение двух-трех ночей подряд.
Как и при борьбе с сине-зелеными водорослями, сочетание красителей и антибиотиков так же дает превосходный эффект. Если в аквариуме зеленых водорослей не много и вода не сильно мутная, то чтобы полностью уничтожить зеленых одноклеточных гостей может быть достаточно одного применения трипафлавина в дозировке 1 мг на литр воды.
К отряду зеленых водорослей причислены и прочие многоклеточные и одноклеточные водоросли, которые частенько захаживают в наши аквариумы. Образование на стенках аквариумов и листьях растений зеленых участков и зеленого налета, похожего на ворс, говорит о том, что в аквариуме присутствует переизбыток освещения. При таком раскладе желательно уменьшить световой день до 10 часов. Если это не помогло и водоросли как росли, так и растут, то уменьшите яркость освещения.
Некоторое количество зеленых гостей присутствует даже в аквариумах, в которых установилось биологическое равновесие, но это не говорит о неблагополучности водоема. Наоборот, наличие зеленых волосатых островков на стеклах и растениях говорит о том, что водоем правильно содержится и водная среда в нем чистая.
Победить многоклеточные водоросли можно лишь путем установления правильного режима содержания аквариума. Нитчатку лучше всего механическим путем удалять из аквариума, но как вариант, можете попробовать ветку ивы. Статья на блоге есть об этом, я себе так дважды делал и оба раза успешно. Но если не хотите заморачиваться, то возьмите деревянную граненую палочку и накручивайте нитчатые водоросли на нее.
Сравнительно редко в наших аквариумах появляются диатомовые водоросли. Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой.
С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут. Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами. Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала, правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.
Все вышеперечисленные водоросли нам давно известны и как с ними бороться мы так же знаем. Однако есть еще другие представители низших, принадлежащих к отделу багрянок (красные водоросли). Один из представителей красных водорослей имеет вид нитчатых черных пучков, длина ворса которых варьируется от 5 до 7 сантиметров. К счастью, данные представители низших без проблем снимаются с основания, на котором растут, поэтому вычистить свой аквариум от них вы сможет без малейших проблем.
Но есть еще другой представитель багрянки, который так же считается компсопогоном и известен общественности как «Вьетнамка» или «черная борода». Этот вредитель представляет собой кисточку с короткими жесткими черными волосками. У вас может не получиться оторвать их от основы, а если они растут на растениях, то снять пучок и не повредить листок растения не получится никак. Настолько сильно они проникают в ткани высших растений, что оторвать их невозможно. Но надо водоросли отдать должное – растению она не причиняет никакого вреда, она там просто растет.
Компсопогоны – это миксотрофные растения, которые могут питаться как готовыми органическими соединениями, так и самостоятельно синтезировать органику для питания. «Черную бороду» можно увидеть в тех аквариумах, в которых велико содержание органических соединений. Вьетнамка может образовать достаточно плотный ковер. Сама субстанция покрыта налетом и на ощупь скользкая. Редко когда длина ворсы в пучка превышает сантиметр в длину.
В банках с чистой и прозрачной водой, компсопогон практически не размножается и встречается там только в виде отдельных пучков на камнях, корягах, растениях и грунте. Но в таком случае длина ворсы может быть немного длиннее обычного и на ощупь пучок шершавый. Никакие рыбки и моллюски помочь в борьбе с ними не в состоянии. Даже химические препараты в арсенале аквариумиста, которые не вредят растениям, ничего могут сделать с компсопогоном. Наиболее эффективное средство против «черной бороды» считается Альгимин от Тетры, который иногда можно приобрести в зоомагазинах. Самое интересное, но этот чудо-препарат безотказно действует на прочие водоросли.
Вы можете на просторах интернета встретить совет по резкому изменению рН в сторону кислой среды, дескать это останавливает развитие и даже уничтожает «бороду». Да, такой способ действует положительно на сокращение роста этих водорослей, однако если вы резко измените рН, то плохо станет растениям и рыбкам. Такой уровень рН необходимо держать в течение недели, но для обитателей аквариума это пагубно сказывается. Однако применять такой метод бесполезно если в аквариуме много лишней органики.
Так же есть мнение, что компсопогон замедляет свой рост при повышении рН выше 8, а если повысить вообще до 9 – то водоросли вообще погибнут. Щелочную среду великолепной переносят как рыбки так и растения. Но опять же, если в аквариумной воде избыток органических соединений, даже высокий уровень рН около 9 никакого влияния на «черную бороду» не окажет. Просто органические взвеси оседают на пучках «вьетнамки», изолируя ее таким образом от вредного воздействия окружающей среды.
Как бороться с «черной бородой»
Чтобы победить «черную бороду» нужно использовать целый спектр некоторых мероприятий. Начните с того, что создайте в подводном саду слабощелочную среду с уровнем рН около 8. Более менее стойкая щелочная среда будет поддерживаться только в жесткой воде, поэтому очень важно поддерживать жесткость около 8 единиц.
Следующий шаг, к которому нужно отнестись со всей серьезностью – это удалить избыток органики. Сократите население аквариума до минимума, желательно на 10 литров воды одна рыба до 6-7 сантиметров. Сократите продувку аквариума до минимума – главное чтобы струя пузырьков не поднимала с грунта органические частицы.
Обязательно минимум раз в неделю подменивать ¼ – 1/5 объема воды и не забываем просасывать грунт воронкой. Если подменивать воду чаще, то результата вы добьетесь гораздо быстрее. Очень важно, чтобы подливаемая вода обладала такой же жесткостью и кислотностью, как вода в аквариуме. Если соблюдать вышеуказанные условия, то избавиться от «черной бороды» вы сможете месяца за 2. Конечно, компсопогон может опять через некоторое время появиться в аквариуме, однако если в нем будет чисто и минимум лишней органики, то бурно развиваться он там не будет.
Вот пожалуй и все что я хотел вам поведать про нежелательных соседей в аквариуме. Я не лез в дебри и затронул основные аспекты водорослей и методы борьбы с ними, так как вышеуказанные вредители появляются чуть ли не в каждом аквариуме. Используйте эти советы на практике и ваш сад никогда не будет страдать от водорослевой напасти. До скорых встреч!
источник
У сине-зелёных водорослей, как и у бактерий, ядерный материал не отграничен мембраной от остального содержимого клетки, внутренний слой клеточной оболочки состоит из муреина и чувствителен к действию фермента лизоцима. Для сине-зелёных водорослей характерна сине-зелёная окраска, но встречается розовая и почти чёрная, что связано с наличием пигментов: хлорофилла а, фикобилинов (голубого – фикоциана и красного – фикоэритрина) и каротиноидов. Среди сине-зелёных водорослей имеются одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые) организмы, обычно микроскопические, реже образующие шарики, корочки и кустики размером до 10 см. Некоторые нитчатые сине-зелёные водоросли способны передвигаться путём скольжения. Протопласт сине-зелёных водорослей состоит из внешнего окрашенного слоя – хроматоплазмы – и бесцветной внутренней части – центроплазмы. В хроматоплазме находятся ламеллы (пластинки), осуществляющие фотосинтез; они расположены концентрическими слоями вдоль оболочки. Центроплазма содержит ядерное вещество, рибосомы, запасные вещества (гранулы волютина, зёрна цианофицина с липопротеидами) и тельца, состоящие из гликопротеидов; у план ктонных видов имеются газовые вакуоли. Хлоропласты и митохондрии у сине-зеленых водорослей отсутствуют. Поперечные перегородки нитчатых сине-зеленых водорослей снабжены плазмодесмами. Некоторые нитчатые сине-зеленые водоросли имеют гетероцисты – бесцветные клетки, изолированные от вегетативных клеток пробками в плазмодесмах. Размножаются сине-зелёные водоросли делением (одноклеточные) и гормогониями – участками нитей (многоклеточные). Кроме того, для размножения служат: акинеты – неподвижные покоящиеся споры, образующиеся целиком из вегетативных клеток; эндоспоры, возникающие по несколько в материнской клетке; экзоспоры, отчленяющиеся с наружной стороны клеток, и нанноциты – мелкие клетки, появляющиеся в массе при быстром делении содержимого материнской клетки. Полового процесса у сине-зелёных водорослей нет, однако наблюдаются случаи перекомбинирования наследственных признаков посредством трансформации.
Известно 150 родов, объединяющих около 2000 видов; в странах бывшего СССР – 120 родов (свыше 1000 видов). Сине-зелёные водоросли входят в состав планктона и бентоса пресных вод и морей, живут на поверхности почвы, в горячих источниках с температурой воды до 80 градусов Цельсия, на снегу – в полярных областях и в горах; ряд видов обитает в известковом субстрате (сверлящие водоросли), некоторые сине-зелёные водоросли – компоненты лишайников и симбионты простейших животных и наземных растений (мохообразных и цикадовых). В наибольших количествах сине-зелёные водоросли развиваются в пресных водах, иногда вызывая цветение воды в водохранилищах, что приводит к гибели рыб. В определенных условиях массовое развитие сине-зелёных водорослей способствует образованию лечебных грязей. Некоторые сине-зелёные водоросли усваивают молекулярный азот, обогащая им почву. В ископаемом состоянии сине-зелёные водоросли известны с докембрия.
При увеличении можно увидеть цепочки бактерий зелёного цвета в общей оболочке. Морфология может быть другой в зависимости от вида.
Сине-зелёные водоросли растут быстро, за две недели можно получить такое отвратительное болото. Водоросли в этом случае растут везде – на грунте, растениях, на поверхности воды в виде слизистой пленки с зеленоватым оттенком.
Причины их появления не всегда понятны. Могут появляться при повышенном уровне органики в воде, который бывает при перенаселении и перекорме, при избыточном освещении. Часто бывают в недавно запущенном аквариуме с плохо работающей биофильтрацией. Подмены воды, затенение аквариума, улучшение фильтрации не всегда приносят желаемый результат. В растительном аквариуме применение жестких химических средств нежелательно, так как это может повредить растениям. Но старый способ борьбы при помощи эритромицина оказался эффективным. Растения не пострадали, на биофильтрацию и рыб также не было отрицательного влияния.
Доза эритромицина – 0,25-0,5 г (1-2 таблетки) на 100 литров воды. Таблетку можно положить в фильтр или предварительно растворить в небольшом количестве воды. На время применения антибиотика из фильтра необходимо убрать адсорбенты (активированный уголь и т.п.). Через сутки необходимо сменить 30-50% воды для удаления избытка антибиотика, для полного удаления сделать такие подмены несколько раз в течении недели.
При успешном лечении сине-зеленые водоросли к исходу 1-2 суток меняют цвет и постепенно разлагаются. В ряде случаев после гибели их начинают поедать рыбы и улитки.
Во время лечения желательно включить постоянную аэрацию, так как при разрушении водорослей в воде может появиться избыток органики и увеличивается потребность в кислороде для её окисления.
Этот метод позволяет быстро избавиться от сине-зелёных водорослей, помогал неоднократно в разных аквариумах. Но он не гарантирует отсутствие этих водорослей в будущем. Необходимо разобраться в причинах появления сине-зелёных водорослей и по возможности их устранить.
источник
Сине-зелеными водорослями в аквариуме принято называть слизистые колонии цианобактерий. Питаются они исключительно фототрофно (с помощью фотосинтеза) и поэтому продолжительное время относились именно к водорослям.
Прежде чем лечить — нужно выяснить от чего. Отличительной чертой сине-зеленых водорослей является слизь. Колонии цианобактерий заключены в слизистую оболочку. Она очень скользкая и выглядит в большинстве случаев как пленка. Такая пленка окутывает листья растений, декорации, стелиться по грунту. Ее можно отделить целым пластом, но она очень мягкая и быстро разрушается.
Еще одна отличительная черта — специфический запах. Именно запах сине-зеленых водорослей в аквариуме называют запахом цветения воды. Особенно сильно он слышен при извлечении цианобактерий из воды.
Что касается цвета, то он может быть от желто-зеленого до фиолетово-черного, поскольку у этих водорослей очень широкий пигментный состав и цвет колонии зависит от источника освещения. Поэтому их часто путают с диатомовыми.
Следует отметить, что слизистая оболочка цианобактерий выделяет токсичные вещества. Поэтому живые существа ими не питаются. Мы предлагаем следующие действенные методы борьбы:
Поскольку питание цианобактерии получают фототрофно, нужно забрать у них возможность фотосинтезировать. Для этого необходимо полностью затянуть аквариум темной светонепропускающей тканью и оставить так на 3 дня. Не забывайте включить компрессор! Ведь растения тоже не фотосинтезируют. Но поскольку у растений есть запас питания, а у водорослей нет — первые это переживут, а вторые нет. Рыбы также три дня проживут без кормления.
Важно чтобы ни один лучик света не проник в аквариум за это время! У цианобактерий представлен очень широкий набор пигментов, которые способны активизировать фотосинтез от малейшего лучика света, любого цвета и интенсивности. Поэтому бороться с ними уменьшая интенсивность, спектр и продолжительность освещения невозможно. Либо забрать у них свет полностью, либо искать другой путь.
Перед затенением нужно постараться максимально убрать водоросли из аквариума вручную и сделать подмену воды 30%. Этот метод работает и против нитчатых водорослей, они также полностью погибают за 3 дня без света.
Через три дня нужно включить свет и сделать еще одну подмену собирая остатки водорослей шлангом.
Недостаток этого метода в том, что иногда невозможно полностью закрыть аквариум от света, а если не устранить причину появления сине-зеленых водорослей в аквариуме, то они вскоре (в течение недели) вернутся. Гораздо эффективней на наш взгляд второй метод.
Поскольку сине-зеленые водоросли это бактерии, бороться с ними будем как с бактериями — антибиотиком. Сразу хочу успокоить любителей рыбок — указанный антибиотик в указанной дозировке не принесет ни малейшего вреда, ни рыбам, ни растениям, ни беспозвоночным.
Использовать будем эритромицин. Купить его можно в любой аптеке. На момент написания статьи его стоимость была в пределах 6-12 грн за пачку в 20 таблеток. Можно использовать капсулы или таблетки. Удобнее работать с капсулами. Их содержимое нужно просто высыпать в аквариум, а таблетки необходимо предварительно измельчить. Лучше покупать таблетки/капсулы по 100 мг — их проще дозировать.
Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме, необходимо получить концентрацию эритромицина в воде 3-5 мг/л. Следует отметить, что концентрация ниже 3 мг/л не даст нужного эффекта, а свыше 6 мг/л может нанести вред обитателям аквариума. Мы обычно применяем концентрацию антибиотика в 4 мг/л. Для этого в 100 литрах аквариумной воды необходимо растворить 4 таблетки по 100 мг в каждой. Одна таблетка на каждые 25 л воды.
Перед внесением антибиотика в аквариум сине-зеленые водоросли нужно попытаться удалить вручную. Также следует максимально очистить аквариум от грязи и сделать подмену 30% воды. Затем можно вносить лекарство.
Эффект не заставит долго ждать. Уже на следующий день эритромицин полностью убьет сине-зеленые водоросли в Вашем аквариуме.
Через сутки после внесения необходимо снова сделать подмену воды 20-30% собирая шлангом мертвые остатки цианобактерий. Если что-то останется не беда — их с удовольствием съедят рыбы и беспозвоночные. Мертвые сине-зеленые водоросли не выделяют токсичные вещества и охотно поедаются обитателями аквариума.
Преимущество данного метода — простота и скорость. Всего за сутки можно полностью очистить аквариум от сине-зеленых (в тяжелых случаях 2-3 дня). Плюс Вы получите минимум две недели времени, чтобы устранить причины появления цианобактерий. За это время они не вернутся в аквариум.
Основные причины появления сине-зеленых — свет и питательные вещества в воде. Остановимся на них подробней.
Стимулирует появление сине-зеленых водорослей освещение неподходящего для роста растений спектра и продолжительность светового дня более 11 часов в сутки. Достаточно один раз забыть выключить свет на ночь, чтобы в качестве вознаграждения получить вспышку цианобактерий. Различные цветные лампы (синие, красные, зеленые) также хорошо стимулирует рост сине-зеленых. Но не путайте со специализированными лампами для роста растений, которые часто имеют фиолетовый оттенок.
Также даже незначительная доза солнечного света может спровоцировать вспышку. Сине-зеленые водоросли — обычная проблема аквариумов, расположенных на подоконнике или вблизи окна в весенне-летний период. Солнечный свет в аквариум попадать не должен!
Относительно питания, появление цианобактерий провоцирует как переизбыток питательных веществ, так и недостаток. Переизбыток может возникнуть в случае значительного перекорма рыб, передоза удобрений, выброса грунтовых подкормок в воду. Если к этому добавить продолжительность освещения 11-12 часов в сутки — сине-зеленые будут гарантировано!
Недостаток макроудобрений также может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (NH3), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка.
Еще одна распространенная проблема не правильное соотношение азот/фосфор в удобрениях. Азота должно быть в 15 раз больше, нежели фосфора. Если это соотношение меньше, скорее всего, появятся цианобактерии, а если больше — ксенококус. Используйте качественные удобрения.
Также замечено, что цианобактерии чаще появляются в водоемах с заниженным содержанием кислорода в воде. В аквариумах это происходит когда растения не фотосинтезируют в нужной мере (плохое освещение/недостаток питания), а компрессор отключен.
источник
Сине-зеленые водоросли являются по своей сути цианобактериями.
Включает около 2 тысяч видов. Встречаются и в пресных, и морских водах. Половое размножение отсутствует. Размножаются вегетативно (делением пополам или участками нитей). Цианобактерии – древнейшие организмы, продуцирующие кислород и создавшие кислородную атмосферу Земли.
В сельском хозяйстве сине–зеленые водоросли используют как удобрения. В Монголии, Китае некоторые виды цианобактерий используют в пищу. Сине–зеленые водоросли вызывают цветение вод.
Это приводит к ухудшению её запаха, замору рыб.
Цианобактерии наиболее близки к древнейшим микроорганизмам, остатки которых обнаружены на Земле.
Если в аквариуме появились сине-зеленых водоросли, то очевидно, что баланс эко-системы вашего аквариума нарушен.
Часто сине-зеленые водоросли образуются из-за изобилия света (лампы аквариумные должны светить не более 10-12 часов), прямых солнечных лучей из окна, редких подмен воды, «сифонки» грунта, излишней органики в аквариуме.
Сине-зеленые водоросли представляют «ковер» грязно-зеленого или бурого цвета.
Они очень живучи и неприхотливы.
Могут расти на грунте, камнях, на растениях, на корягах. Цианобактерии имеют очень неприятный запах.
К тому же, цианобактерии обладают качеством быстро восстанавливаться.
Сине-зеленые водоросли выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и сильно замедлению роста аквариумных растений.
Методы борьбы с сине-зелеными водорослями.
1. Метод затемнения аквариума один из лучших способов борьбы с цианобактериями.
Аквариум накрывается темной тканью, аэрация устанавливается достаточно сильная, прекращается подача углекислоты (CO2).
Где–то через трое суток вода в аквариуме очищается от сине-зеленых водорослей.
Что бы цианобактерии обратно не вернулись после затемнения, тщательно сифоним грунт и делаем 1/3 подмены воды .
2. Использование перекиси водорода.
Перекись водорода является экологически чистым продуктом. В воде она распадается на воду и кислород (вещества безвредные). Поэтому, при правильном ее применении полезную микрофлору в фильтре и грунте можно сохранить.
Если в аквариуме имеются растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л один раз в день. Перекись в такой дозе уничтожит и некоторые простые виды растений, в т. ч. риччию, роголистник, эгерию, повредит валлиснерию.
Рыбы перенесут до 40 мл на 100 л. Результат заметен при ежедневном внесении уже на третий день. Обычно за 7-10 дней все проходит.
Длинностебельные растения плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать не стоит.
Жестколистные растения можно выкупать в отдельном сосуде в р-ре перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать 30 -50 минут .
Воду не стоит подмениваете недели 2, потом начинаете подменивать, но понемногу -10% раз в неделю ), рыб кормить по минимуму.
3. Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума.
4. Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов для уничтожения водорослей. После чистки аквариума можно растворить в нем антибиотики или антисептики. Можно использовать эритромицин. Доза эритромицина – 0, 25-0, 5 г (1-2 таблетки) на 100 литров воды. Таблетку можно положить в фильтр или предварительно растворить в небольшом количестве воды. На время применения антибиотика из фильтра необходимо убрать активированный уголь. Через сутки необходимо сменить 30-50% воды для удаления избытка антибиотика, для полного удаления сделать такие подмены несколько раз в течении недели.При успешном лечении сине-зеленые водоросли к исходу 1-2 суток меняют цвет и постепенно разлагаются. В ряде случаев после гибели их начинают поедать рыбы и улитки.Во время лечения желательно включить постоянную аэрацию, так как при разрушении водорослей в воде может появиться избыток органики и увеличивается потребность в кислороде для ее окисления.
5. Биологический метод. Биологический метод основан на потреблении брюхоногими моллюсками, а также некоторыми рыбами, например анциструсами, водорослей.
6. Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население.
Своевременная уборка аквариума, «сифонка» грунта, умеренное освещение, аэрация, фильтрация, уборка не съеденного корма после кормления рыб — всё это положительным образом повлияет на экосистему Вашего аквариума.
источник
Ребята, помогите пожалуйста. Зацвела вода. Я подменил 40% стало лучше, но ненадолго: опять зацвела через пару дней. Что с этим делать? В интернете противоречивая информация (из того, что находится с налету). Помогут ли подмены? Или надо использовать химию против водорослей (пока что AlgaeFix нисколько не помог, и раз так то уже вряд ли поможет). Или не дай бог какие-то аптечные препараты? Или вообще само отцветет? В общем, нужен совет. Уверен, кто-то сталкивался. Спасибо!
С чего вдруг зацвела? Длинный день световой что ли устроили?
Из аптечных: эритромицин: 1 таблетка 250 на 50 литров.
Из «без химии» : полное затемнение на несколько дней.
Из «физики»: УФ стерилизатор.
Само пройдёт только когда выесть всю доступную органику из воды. 
Спасибо, Елена, за быстрый ответ. А просто взяла и зацвела, ничего не менялось. Только фильтр промыл после того, как выдрал часть растений (вместе с частью подложки получилось, вот и пришлось промыть). Можно предположить, что подложка что-то выделяет, вот вода и зацвела. Но вообще-то такое и раньше случалось, и все было в порядке. А тут вот.
Само пройдёт только когда выесть всю доступную органику из воды. Wink
Ясно. Но таки пройдет само?
Из аптечных: эритромицин: 1 таблетка 250 на 50 литров.
Я опасаюсь аптечных препаратов в связи с влиянием на биофильтр. Или этот не влияет?
Из «без химии» : полное затемнение на несколько дней.
Это мне больше нравится, но поможет ли.
Я помню однажды такое уже было по какой-то причине после запуска, помог Algizit. Странно, что AlgaeFix не помогает.
А воду стоит в это время менять или не стоит?
Блин, вода зеленая такой концентрации, что одному микрорасбору стало плохо, пришлось его отсадить и сменить 70% воды, чтобы хоть что-то было видно, чтобы пересчитать остальных.
Я понял, что кажется, это дело нельзя оставлять на самотек. 
Понятно. При выдирании растений часть подложки вышла «в свободное плавание». А если ещё и дача покупных кормов возросла (по какому-то стечению обстоятельств). это уже достаточный повод/ы. Про продолжительность светового дня нужно помнить. Сколько по времени лампы горят. Любят эти водоросли длинный день. Поэтому жалобы на цветение воды — весенняя банальность 
В аквариуме «само пройдёт» обычно не срабатывает. Ведь кормим любимых рыбок. В прудах именно так появляется весной на возрастающем световом дне и смыве органики с талыми водами. И само проходит. Такая естественная регуляция.
Воду подменивать из водопровода можно. Забавно, что аквариумисты не понимают одной банальной вещи: эти плавающие водоросли тоже воду очень эффективно чистят. И для рыб не опасны, если доступ воздуха в темное время организован (продувка)
Полное затемнение в большинстве случаев помогает. Классический способ. Но вот тут надо подмены будет делать. Потому как погибшие водоросли после гибели начнут разлагаться. И следить за продолжительностью светового дня и ворошение подложки прекратить. Иначе новая вспышка легко возникнет.
Странно, что AlgaeFix не помогает. Может просроченный 
источник
Одной из разновидностью водорослей, которые частенько досаждают аквариумистам являются сине-зеленые. Сине-зеленые водоросли по сути являются бактериями способными к фотосинтезу, для жизни им необходим свет и питательные вещества в воде, а так же отсутствие механического воздействия со стороны. Научное название сине-зеленых водорослей это Cyanobacteria, они находятся в большинстве аквариумов в малых количествах и выжидаю пока аквариумист допустит ошибку и создаст благоприятные факторы для роста их колоний.
Именно когда Cyanobacteria начинает активно размножаться и образовывать колонии мы её и замечаем в виде зеленого или синего (цвет немного отличается в зависимости от условий в аквариуме) налета на растениях, скользкого на ощупь. Сине-зеленые водоросли в вашем аквариуме помимо эстетического ущерба нанесут вред и растениям. Cyanobacteria покрывает растения в виде пленки и препятствует попаданию на него освещения и питательных веществ из воды.
Существует несколько методов борьбы с этой напастью: механический: ручная очистка аквариума и растений от колоний водорослей, биологический: борьба с помощью естественных поедателей водорослей этого типа и химический: при помощи препаратов и антибиотиков.
Каждая водоросль в аквариуме отличается своими неповторимыми «качествами», для сине-зеленой водоросли это почти бесполезная борьба биологическим методом. Ни один вид рыб или креветок не будет питаться колониями цианобактерий, лишь некоторые улитки могут поедать отмирающие колонии бактерий, что уже само по себе бесполезно.
В нашем распоряжении остается только механический и химический методы. Плюс ко всему самый сложный процесс принятия необходимых мер в аквариуме для уничтожения факторов спровоцировавших рост сине-зеленых водорослей.
Сине-зеленые водоросли достаточно легко снимаются с растений, поэтому если в вашем аквариуме не слишком много растений — можно их вручную очистить или даже выполнить перезапуск с полной чисткой грунта и растений. Одно из свойств этих вредителей — они очень чувствительны к механическому воздействию, поэтому борьба с ними механическим методом будет значительно сдерживать их рост и популяцию, не пренебрегайте этой возможностью. Со стекол их можно удалять тряпочкой, грунт немного перебирать (переворачивать верхний слой камешков), а с листьев растений снимать руками.
Самый действенный способ борьбы с сине-зелеными водорослями это химический, при помощи антибиотиков. Наиболее часто применяемые антибиотики это пенициллин, бициллин-5, стрептомицин, эритромицин. При использовании антибиотиков существует небольшой риск отравления рыбного населения или гибели чувствительных растений, но это в случае передозировки. Одни из наиболее нежных и чувствительных обитателей аквариумов являются креветки — вот их точно не лишним будет пересадить на время использования антибиотиков. Я нашел в сети много отзывов об использовании эритромицина 250мг, из расчета 1 таблетка на 100 (сто) литров воды. Таблетка растворяется в стакане воды и затем вливается необходимое количество в аквариум единоразово, рыбки и растения обычно остаются невредимы, чего не скажешь о сине-зеленых водорослях. Через 4-5 дней эритромициновой терапии сине-зеленые водоросли покидают ваш аквариум.
Не забывайте, что лекарство затем необходимо удалить из аквариума путем помещения в фильтр активированного угля на несколько дней! Через два дня уголь можно достать из фильтра и выбросить. Любые повторные обработки антибиотиком производят только после удаления старого лекарства!
Бывают случаи когда аквариумист по своим убеждениям не хочет использовать химический метод борьбы, это его решение. В этом случае от водоросли можно избавиться, но процесс будет очень долгим и кропотливым, заключается он в том чтобы убрать все факторы вызвавшие её вспышку. Как правило фактор может оказаться не один, а сразу совокупность небольших отклонений от нормы.
- Уменьшить течение от фильтра путем установки флейты или аналогичного устройства, но не в коем случае не выключайте его полностью
- Уменьшите продолжительность светового дня до 6-8 часов
- Уменьшите содержание органики в воде путем сифонки грунта и меньшего кормления ваших рыб
- В случае перенаселения избавьтесь от лишних рыбок
После того как вы уменьшите содержание органики в аквариуме сделайте контрольную механическую очистку и подмену воды, а затем полностью затените аквариум на 3 суток покрыв его толстой плотной тканью, на это время включите установите подачу воздуха в аквариум чтоб ваши рыбки не задохнулись. Cине-зеленые водоросли участвуют в фотосинтезе и не имеют запаса питательных веществ, поэтому трехдневное полное затемнение должно стать для них губительным, растениям же вреда от этого не будет.
В интернете на некоторых статьях написаны странные способы борьбы с сине-зелеными водорослями, такие как добавление азотного удобрения, ни в коем случае не стоит этого делать, помимо того что этот метод может не подействовать, так вы ещё приобретете себе вспышку и других водорослей.
Желаю вам удачи в борьбе с этим не слишком суровым врагом.
источник
Химикат, который как нельзя лучше подходит для использования в аквариуме. Он дешёвый, продаётся во всех аптеках без рецепта врача и всё, из чего состоит этот реагент – это вода и кислород – перекись водорода. Концентрация раствора перекиси водорода, который мы можем найти в аптеке, составляет, как правило, 3%. Это именно та концентрация, которая наилучшим образом подойдёт для использования в аквариуме. Дозировка перекиси водорода – 0,05-0,4 от объема аквариума (объем аквариума, л х 0.05 = дневная доза, мл). Для 3% перекиси это дает 1,5-10 мг/л. Предельная дозировка – 15 мг/л. Перекись водорода в такой концентрации совершенно безопасна для колонии бактерий в грунте и фильтре.
Довольно эффективный и безопасный способ продезинфицировать растения и уничтожить абсолютно все водоросли, даже вьетнамку. Доза – 1,5 мг/л, можно 6-10мг/л. Обычные водоросли, как нитчатка, погибают сразу же, а черная борода требует повторной обработки на следующий день и отмирает в течение нескольких дней. Использование отбеливателя с хлором намного токсичнее и травматичнее для растений и рыб. Перекись можно использовать и для обработки всего аквариума в сочетании с методом затемнения. Сделайте сильную циркуляцию воды, а через несколько часов делается большая подмена воды. Безопасными считаются концентрации вплоть до 15 мг/л в течение 48 часов. В таких концентрациях это совершенно безопасно для колонии бактерий в грунте и фильтре. При завышенной дозировке 15 мг/л и более следите за рыбами — перекись быстро окисляет очень много органики, что практически сразу отнимает весь кислород из воды — используйте сильное течение и аэрацию. Не оставляйте аквариум без присмотра. Если рыбы начали очень тяжело дышать, немедленно смените 50% воды и включите мощную аэрацию. Другая опасность высоких дозировок перекиси при большом скоплении водорослей и/или старой органики в аквариуме — большой выброс аммония NH4 / аммиака NH3 и нитритов NO2 сразу после внесения препарата. Это может вызвать гибель рыб. Лучше вносить дозу 6-10 мг/л, сделать сильное течение с аэрацией, а через несколько часов подменить 50% воды. Во время применения препарата как можно больше удаляйте отмирающие водоросли и почаще и побольше подменивайте воду. При превышении дозы 15мг/л перекиси вы убьете многие длинностебельные растения с мелко-рассеченными листьями. Действие глутарового альдегида на длинностебельные растения мягче. Помните, что при высоких pH (>7.2-7.5) действие перекиси более опасно, потому что при высоких pH значительная часть аммония NH4 преобразуется в аммиак NH3, который в десятки раз токсичнее!
Имеет непредсказуемую концентрацию активного хлора, поэтому лучше сначала сделать пробу. “Белизну” разводят 1:30. Берут лист заросший «бородой», выдерживал две минуты в растворе. Если водоросль за это время побелела — смело разбавлял в четыре раза. Достаточна концентрация, когда после двухминутной обработки и получасовой промывки цвет «бороды» не изменяется. Но после второй двухминутной выдержки она начинает светлеть. В таком растворе купать листья в течение одной минуты однократно, избегая попадания хлорки на корни. Валлиснерия и стрелолисты даже после такой обработки могут погибнуть, а могут, и нет. Наяс и роголистник погибают всегда. Эхинодорус мелкоцветный если и выживает, то чахнет. Выдерживали без видимых изменений бакопа, ротала, гигрофилы, лимонник, эхинодорус нежный, анубиас. Время выдержки: 2 минуты нежные растения, 3 минуты широколистные, 4 минуты — анубиас, яванский мох, эхинодорусы, криптокорины. Удалить остатки мертвых водорослей с листьев, потерев их между пальцами. После этого промыть растения под проточной водой и поместить в емкость с большим количеством дехлоратора. Этот метод помогает полностью очистить анубиас даже в случае полного покрытия поверхности листьев водорослями. Это довольно жесткий метод, но очень эффективный. Применять его следует с осторожностью. Чувствительность растений к такой обработке разная.
Cidex (важно не ошибиться — есть также Cidex OPA в котором вместо глутаральдегида совсем другое действующее начало) — хороший помощник при содержании аквариума с растениями. Он является не только источником CO2 для растений, сглаживая колебания концентрации, но и сильнейшим и совершенно безвредным альгицидом (убивает водоросли). Внося его в аквариум в профилактическом режиме, вы будете регулярно подавлять появление водорослей. При регулярном внесении уничтожает все виды водорослей. Чтобы нанести водорослям сильный удар можно дозировать по инструкции, или вдвое-втрое больше в течение примерно двух недель. Cidex убивает красные водоросли, имеет воздействие и на Cladophora, Staghorn, нитчатку. Отрицательно действует на некоторые растения — Egeria densa, Riccia, Vallisneria. Некоторые сообщают о влиянии на креветок и отоцинклюсов. При правильной дозировке глутаровый альдегид поможет избавиться от всех водорослей, даже в самых тяжелых случаях, без каких-либо вредных последствий для большинства высших растений, рыб, беспозвоночных, не нанося вреда также биологической фильтрации. Еще одним важным фактором является то, что внесение глутаральдегида не влияет на pH воды в аквариуме.
В качестве действующего вещества используется 2,5% раствор глутарового альдегида — сложного органического вещества, обычно используемого в медицине и стоматологии для холодной стерилизации инструментов, а также при подготовке препаратов для электронной микроскопии. Именно сильнейшие антисептические свойства глутарового альдегида, по-видимому, и обеспечивают альгицидное действие. Глутаровый альдегид годится как для длительного применения в общем аквариуме, так и для разовой предкарантинной обработки растений для того, чтобы избавиться от водорослей, улиток, их икры, или разной заразы. Дополнительное преимущество этого метода в том, что глутаровый альдегид является восстановителем и помогает предохранить железо от окисления.
Глутаровый альдегид вначале становится очень активным, но быстро теряет активность со временем при добавлении специального вещества-активатора, которое поставляется в отдельной баночке. Активация необходима только для стерилизации медицинского инвентаря, при применении в аквариуме он не используется, а сам 2,5% раствор глутарового альдегида можно хранить 2 года.
При ежедневном внесении 12 мл на 100 л в течение 7-10 дней пропадают зеленые водоросли. При использование такой дозировки в течение длительного времени погибают все водоросли. После уничтожения нежелательных водорослей, рекомендуется еженедельное внесение препарата после подмены воды в той же дозировке для про ики. Рыбы гораздо лучше переносят большие дозы глутарового альдегида, если вносить ее не всю сразу, а постепенно. Если целью ставится борьба с водорослями, то обычно вносится половина дневной дозы сразу, а остальное через капельницу в течение нескольких часов. Желательна подмена воды до 50% и сифонка грунта через 1-3 дня.
Cidex вносится каждое утро при включении света (глутаровый альдегид в аквариуме за 12 ч распадается на 50%, через 48 часов исчезает полностью), разбавив предварительно в литре воды и интенсивно перемешивая при вливании, чтобы не обжечь рыб и растения. Оптимальная дозировка, для длительного применения — 12-15 мл Cidex-а ежедневно на каждые 100 л воды в аквариуме. Максимальная доза – 20 мл на 100 л — может понадобиться при особо сильных заражениях. При применении высоких доз Cidex желательно усилить аэрацию. При указанной дозе какого-либо вредного влияния на рыб, беспозвоночных, растения и биофильтрацию нет. Его можно использовать также для дезинфекции свежеприобретенных растений и очищения их от водорослей. Полоскание в ванночке при дозировке 1-3 мл на 1 л воды, в течение 3-5 минут.
Эффект от применения глутарового альдегида такой: «борода» меняет цвет на нездоровый сероватый уже в течение нескольких часов после первого внесения; через 7-10 дней после регулярного внесения практически полностью исчезают все водоросли, также, гораздо реже приходится чистить стенки аквариума. При снижении рекомендованной дозы вполовину мелкая борода на сильном течении потихоньку норовит появиться опять. При восстановлении дозы до стандартной она быстро исчезает.
Использование антибиотиков (пенициллина, бициллина-5, стрептомицина, эритромицина) в большинстве случаев менее эффективно, но иногда применение какого-то из этих антибиотиков дает лучший результат. Подбирать антибиотик приходится методом проб. Идеальным вариантом является метод определения чувствительности водорослей к антибиотику. Для этого в чашку Петри помещают пленку сине-зеленых водорослей, снятую с поверхности, и на нее накладывают кусочки фильтровальной бумаги, смоченные раствором антибиотиков. В чашке не должно быть излишков воды, но должна сохраняться влажность и стабильная температура 24-28°С. Чашка должна находиться в слабо освещенном месте. Через 1-2 суток визуально определяют размер очага гибели водорослей вокруг фильтровальной бумаги. Там, где диаметр очага больше, антибиотик сильнее всего подавляет рост водорослей, и именно его целесообразно использовать.
Редоксин зарекомендовал себя как эффективное средство для уничтожения водорослей. Однако препарат оказался действенным только против чаще всего появляющихся в аквариуме сине-зеленых водорослей, а водоросли с черным и пурпурным оттенком не сократили темпов своего размножения. Сначала аквариумы очищают от сине-зеленых водорослей механическим путем и производится 30% смена воды. После добавления редоксина вода приобретает легкий зеленоватый оттенок (благодаря трипафлавину). Уже на третий-четвертый день можно было обнаружить отмирание оставшихся сине-зеленых водорослей и лишь в редких случаях погибали не все. Редоксин препятствовал появлению сине-зеленых водорослей при первичном обустройстве маленьких аквариумов для выращивания растений. Замеченные после добавления редоксина повреждения растений были незначительными и преимущественно проявлялись лишь у нежных видов с мелкими листьями.
Так как Cyanobacteria (сине-зеленые водоросли) бактерии, а не водоросли, можно применить антибиотик, который подавляет синтез протеинов. Доза должна быть не менее 2,5 мг/л, (1-2 таблетки) на 100 литров воды. Эритромицин в дозе 5 мг/л не повлияет на растения. Так как Эритромицин убивает бактерии населяющие фильтр, на время применения препарата его нужно отключить. Эритромицин абсолютно безопасен для рыб. Будьте готовы к массовому отмиранию Cyanobacteria и повышению уровня аммиака и нитрита в воде, резкому выбросу токсинов. Промывайте механический фильтр каждый день, удаляйте их сачком как можно больше. Во время лечения желательно включить постоянную аэрацию, так как при разрушении водорослей в воде может появиться избыток органики и увеличивается потребность в кислороде для ее окисления. Через два дня подмените 40% воды в аквариуме и повторите дозу эритромицина. На четвертый день снова тщательно очистите аквариум от Cyanobacteria и подмените 40% воды.
Он применяется в концентрации от 10 до 20 тысяч единиц на 1 л воды. Вносить антибиотик можно только на ночь, так как на свету он быстро разлагается. При этом нужно отключить все фильтры, иначе эффективность обработки существенно снизится. Бициллин-5 вносят три ночи подряд. Концентрация антибиотика, которую необходимо создать в воде аквариума, зависит, прежде всего, от загрязненности аквариума органикой. В чистом аквариуме с минимальным количеством органики концентрация бициллина-5 может быть минимальной — 10 тысяч единиц на 1 л. При обработке сильно загрязненного аквариума с обильными обрастаниями и нечищеным грунтом необходимо вносить антибиотик из расчета около 20 тысяч единиц на 1 л. Однако при этой концентрации не только погибают водоросли, но и значительно страдает полезная микрофлора аквариума, основная масса которой находится в грунте. Может произойти существенное нарушение биологического равновесия в водоеме. При максимальной концентрации антибиотика могут пострадать и некоторые высшие растения, в первую очередь папоротники и некоторые другие, очень чувствительные к изменениям состава воды растения. На четвертые сутки после внесения антибиотика, как правило, наступает массовая гибель водорослей. В это время их надо удалить из аквариума, в течение следующей недели 2-3 раза подменяя до 1/3 исходного объема воды. При недостаточной концентрации антибиотика через 2-3 недели отмечается возобновление роста водорослей. Для усиления эффективности борьбы с водорослями антибиотики, взятые в низкой концентрации, можно сочетать с красителями: трипафлавином, бриллиантовым зеленым, метиленовым синим. Очень хороший результат получается при внесении в аквариум одновременно бициллина-5 в концентрации 10 тысяч единиц на 1 л и трипафлавина в дозе 1 мг на 1литр.
Добавляется в аквариум каплями до получения равномерной яркой окраски всей воды, после чего вносится бициллин в дозе 10 тысяч единиц на 1 л.
Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 литре воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчёта 1-10 мл на 1 литр воды, начиная со слабой концентрации и, если она не даёт результата, то дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме подменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб. Не вносите медь в аквариум с рыбами! После обработки тщательно, несколько раз, промывать растения. Она чрезвычайно токсична и плохо выводится из растений и аквариума! Медь очистит не только от водорослей, яиц улиток, но и всевозможных стекольных червей, рыбьих паразитов и их переносчиков, улиток, вредных жучков проедающих дырки в листьях, грибков. Обработайте растения до посадки в аквариум, выдержав их в сосуде с сульфатом меди 0,2 мг/л несколько часов, время от времени хорошо размешивая. Большее время выдержки растений в меди может привести к их гибели, особенно требовательных видов.
5 таблеток по 0,25 г на 100 л воды.
Медленно растворимые в воде таблетки для долговременного уничтожения водорослей и для применения в профилактических целях. Действующие субстанции содержатся в оболочке, а процесс их высвобождения длится 4 недели. Средство для предупреждения, профилактики и подавления роста водорослей на длительный период. Работает на принципе хранилища: концентрация активных антиводорослевых веществ в аквариумной воде увеличивается медленно – это ведет к мягкому долгосрочному эффекту. Значительное уменьшение водорослей происходит в течение 4-7 дней, предупреждает образование новых водорослей. В упаковку вложено удобное приспособление для дозировки и крепления таблеток. Способ применения:
1. Необходимое для объема воды в вашем аквариуме число Algetten вынуть из упаковки и вставить в держатель.
2. Держатель прикрепить на стекло аквариума вблизи поверхности воды. Для оптимального распределения вещества рекомендуется располагать держатель вблизи выходной струи фильтра или распылительного камня. Снижение темпа роста водорослей будет заметен уже через несколько дней.
3. Отмершие водоросли необходимо удалить до или во время обработки, так как они могут ухудшить качество воды.
4. Препарат медленно выделяет вещества, не растворяясь. Приблизительно после 4 недель таблетки должны быть удалены из аквариума и заменены новыми.
Этот способ борьбы с водорослями требует хорошей аэрации. При фильтрации через активированный уголь, торф или искусственные смолы может быть нарушено действие Algetten. 1 таблетка на 10 литров аквариумной воды.
Препарат в виде таблеток. Средство для борьбы с особо стойкими водорослями. Сильнодействующий антиводорослевый препарат. Устраняет самые сложные водорослевые проблемы. Он гарантирует быстрый эффект при особенно сильном росте водорослей, предназначен для борьбы с особо стойкими водорослями, отличающихся сильным ростом и обеспечивает их отмирание. Не приводит к окрашиванию воды, во время применения препарата нельзя фильтровать воду через активированный уголь и другие адсорбенты. Безвреден для рыб. Угнетает растения, они останавливаются на 2 месяца в росте. Вносится 1 таблетка на 20 л воды в аквариум, где нет растений. Таблетку положить на грунт на свободные от растений места и места свободного течения. Необходима хорошая аэрация и перемешивание воды. При необходимости обработку повторить через 3-4 недели.
Жидкое мягкое биологическое средство для борьбы с водорослями в начальной стадии развития. Содержит гуминовые вещества. Имеет широкий спектр действия на все часто встречающиеся виды водорослей. Используется в случаи угрозы разрастания водорослей.
Средство для борьбы с нитевидными водорослями (бурыми, синими) и ряской в прудах.
Средство для борьбы с зелеными водорослями в прудах. Прекрасно зарекомендовал себя в борьбе с одноклеточными водорослями (так называемое «цветение» воды). Входящие в его состав вещества склеивают плавающие в толще воды микроскопические клетки водорослей в комки, которые потом легко выловить сачком с мелкоячеистой сеткой. Кроме того, препарат понижает содержание в воде фосфатов, составляющих основу пищевого рациона низшей растительности.
Средство для предотвращения появления водорослей в прудах. Жидкий препарат на основе торфа и соломы, который сразу же устраняет возможность появления водорослей и действует на протяжении длительного времени. Это препарат комплексного действия, который борется с низшими как напрямую (в его состав входят альгициды), так и косвенно – за счет торфяного экстракта, создающего в воде условия, подавляющие рост водорослей. В профилактических целях производитель рекомендует использовать это средство раз в месяц.
Tetra Aqua Algo Stop depot.
Таблетки сильного действия для долговременного контроля за разрастанием водорослей, для уничтожения водорослей в пресноводном аквариуме. Уничтожает кистевидные, нитевидные и пучковатые водоросли, а также препятствует их дальнейшему развитию. Эффективно уничтожает различные водоросли в пресноводных аквариумах, в том числе “черную бороду” и сине-зеленые водоросли, а также предотвращает их дальнейший рост. Содержит высокоэффективные альгициды широкого спектра действия. Имеет запас антиводорослевых активных веществ, для дозированного высвобождения их в течение 6 недель. Таблетки требуется положить на грунт в месте свободного течения. Таблетка не растворяется полностью, а сохраняет свою первоначальную форму. Через 6 недель она перестаёт выделять активные вещества и её необходимо удалить из воды. При правильном использовании препарат безопасен для рыб и растений. Для профилактики: 1 таблетка на 40 литров воды. Для уничтожения нитчатых водорослей: 1 таблетка на 20 литров воды.
Tetra Pond Wasser Klar (он же «Aqua Clean»).
Эффективный препарат для очистки воды. Входящие в его состав ферменты ускоряют разложение растворенной органики и стимулируют усвоение ее высшей флорой, предотвращая тем самым появление неприятного запаха и обеспечивая прозрачность воды. В таких условиях водоросли чувствуют себя дискомфортно.
Средство по борьбе с нежелательными водорослями в пресноводных аквариумах. Является высокодействующим борющимся препаратом, причем должна соблюдаться точная дозировка. Подавать 1 каплю препарата на каждый литр или 1 мл на 25 литров воды. Из-за своей жесткой структуры некоторые виды водорослей (например, «борода») выглядит неповрежденной в течение нескольких недель после реальной гибели. По истечении этого срока отмершие после обработки средством водоросли растворяются в аквариумной воде. В случаях особо сильного заражения аквариума нежелательными водорослями, повторите обработку через 3 дня. Состав в 100 мл: Сульфат меди 0,586 г. Дистиллированная вода на 100 мл. Внимание! Аквариумные улитки не переносят Sera algopur.
Средство для борьбы со всеми видами водорослей в пресноводной среде аквариума. Применение: Необходимо добавлять непосредственно в водную среду аквариума из расчета: 5 мл на 20 л воды. Отмершие водоросли значительно ухудшают качество воды, поэтому до и после применения препарата необходимо удалить большее количество водорослей механическим способом, например, с помощью сачка или деревянной палочки (нитевидные водоросли). Вода должна быть насыщена достаточным количеством кислорода. В зависимости от видов водорослей и состава воды в аквариуме результат действия препарата можно будет увидеть через 1-6 недель. В случаях широкого распространения микроскопических водорослей процедуру можно повторить через 10 дней.
Высокоэффективное средство для контроля за ростом плавающих и нитевидных водорослей в садовых прудах. Благодаря своему специфическому составу оказывает действие в течение длительного периода – от 1 до 6 недель. 10 мл на 100 л воды. Увеличить насыщение воды кислородом.
Концентрат гуминовых кислот, начинающий свое действие сразу же после применения (немедленный эффект). Эффект световой фильтрации (образование защитного слоя) эффективно предотвращает рост водорослей в пруду. Выделяет гуминовые кислоты в воду постепенно (долговременный эффект). 2 кг на 8000 литров.
Это препарат против водорослей широкого действия, предотвращающий активное развитие зеленых водорослей. Цветение водорослей в весенне-летний период замедляет развитие водных растений и может послужить причиной ухудшению качества воды. Таким образом, контроль развития водорослей, хоть и труден, но возможен. Если аквариумная вода не только жесткая, но и содержит высокие концентрации азота и фосфора, это приводит к бурному развитию водорослей в аквариуме при интенсивном воздействии солнечного и искусственного освещения. Дозировка: 1 мл на 10 литров аквариумной воды.
Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer.
Средство против водорослей, раствор. Даже в высокой концентрации не приводит к угнетению роста растений, в том числе и длинностебельных. Препарат уничтожает нежелательные водоросли, растущие на поверхности стекла, камней, на аквариумном грунте. Не изменяет основные химические параметры воды. Добавить в аквариум препарат из расчёта одна чайная ложка (5 мл) раствора на 40 литров воды. Повторить внесение препарата в случае повторного появления нежелательных водорослей.
Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix.
Средство против водорослей. Борется с цветением воды, удаляет любые водорослевые обрастания, в т.ч. “черную бороду”. Не требует подмены воды, не токсично для рыб и растений. Не влияет на уровень pH. Не применять в аквариумах с беспозвоночными. Лечение: 25 капель на 38 л или 1 чайная ложка на 190 л, 3 дня подряд, на 4 день удалить остатки водорослей. Профилактика: эта же доза 1 раз в 5 дней.
Очень эффективно борется с водорослями в пресноводных аквариумах. Перед использованием необходимо взболтать в течение 1 минуты. Требуемое количество препарата вылейте в поток воды. Надежное средство для борьбы с зелеными, коричневыми, нитевидными, плавающими и крапчатыми водорослями. Вызывая вначале небольшое помутнение показывает эффект по прошествии нескольких дней. Эффект сохраняется в течение 2-6 недель после применения. Обработку с помощью препарата можно повторить при необходимости через 2 недели с использованием половинной дозы. Внимание: При частой обработке аквариумной воды могут пострадать чувствительные растения! Во время обработки аквариумной воды препаратом необходимо обеспечить достаточное содержание кислорода в воде путем вентиляции и циркуляции воды. Не фильтровать воду через уголь! Не содержит меди. Не опасен для рыб. Действие препарата проявляется лишь через несколько дней, однако при этом растения не страдают. Дозировка: 100 мл препарата на 400 литров аквариумной воды.
За несколько часов препарат удаляет фосфаты (РО4), являющиеся важным питательным веществом для водорослей. Фосфаты связываются препаратом и благодаря этому отфильтровываются из воды фильтром. Не оказывает никакого вредного побочного действия. Предназначен для применения только в пресноводных аквариумах.
Предназначен для борьбы с сине-зелеными водорослями. Его действие основано на понижении рН воды в аквариуме, т.е. создании условий, не благоприятных для существования сине-зеленых водорослей. При правильной дозировке безопасен для рыб. Однако даже при постепенном введении препарата в аквариум значение рН изменяется сравнительно резко, что нередко вызывает у обитателей аквариума болезненные состояния. Для предупреждения этого побочного действия на время обработки аквариума его обитателей можно переместить в другой аквариум. Перед обработкой очистите от сине-зеленых водорослей доступные поверхности аквариума, воспользовавшись скребком или губкой. Очистите, по возможности, аквариумную воду от образовавшейся взвеси этих водорослей с помощью аквариумного фильтра с подходящим фильтрующим материалом. Затем определите объем воды в аквариуме, учтя при этом объем, занимаемый грунтом, растениями, декоративными элементами, оборудованием, и рассчитать требуемое количество препарата (по 5 мл препарата на 10 л воды). Необходимое количество препарата разбавьте свежей отстоявшейся водой в стеклянной посуде емкостью 300 мл. Готовый раствор постепенно перелить в аквариум, осторожно перемешивая воду. Уберите освещение аквариума. Через 1-2 суток произведите двух-трехкратную замену воды и замените фильтрующие материалы в аквариумном фильтре. Устраните причины активного размножения водорослей: слишком интенсивное освещение, избыток минеральных (азотсодержащих) соединений, низкий редокс-потенциал, избыток вносимых удобрений, недостаточное количество растений. При необходимости через некоторое время процедуру обработки аквариума можно повторить.
AQUACONS Против водорослей.
Перед обработкой очистите от водорослей доступные поверхности аквариума, воспользовавшись скребком, губкой и т.п. Очистите, по возможности, аквариумную воду от образовавшейся взвеси этих водорослей с помощью аквариумного фильтра с подходящим фильтрующим материалом, например, мелкопористой губкой или активированным углем. Потом фильтрующие материалы следует заменить.
После проведенной механической очистки аквариума следует определить объем воды в нем, учтя при этом объем, занимаемый грунтом, растениями, декоративными элементами, оборудованием и т.п. и рассчитать требуемое количество кондиционера.
Перед применением содержимое флакона взболтать!
Добавить 5 мл кондиционера на каждые 50 л аквариумной воды. После внесения кондиционера воду в аквариуме следует аккуратно перемешать. В качестве мерной емкости можно применять колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.
Эффект действия кондиционера обнаружится через 1-4 недели, в зависимости от вида водорослей и состава воды. Погибшие водоросли удалить механическим способом, как указано выше. После окончания периода применения кондиционера рекомендуется подменить до 50% объема воды в аквариуме.
Устраните причины активного размножения водорослей: слишком интенсивное освещение, избыток минеральных (азотсодержащих) соединений, избыток вносимых удобрений, недостаточное количество растений.
При необходимости процедуру повторить через 10 дней.
Превышение указанной выше дозы кондиционера не допускается!
В рекомендуемых дозах безопасен для рыб и аквариумных растений.
Не рекомендуется применять в аквариумах, в которых, кроме рыб, обитают креветки или моллюски. При необходимости временно переместите их в другой аквариум.
источник